Anycubic Kossel

En mi segundo intento de crear unos automatismos para automatizar una vivienda, del que daré detalles más adelante, llego un momento en el que necesite crear mis propias piezas de plástico para albergar la electrónica, mas concretamente para los interruptores táctiles que estoy diseñando.

Había estado evitando comprar una impresora 3D por su tamaño, las pequeñas ya prefabricadas son caras tanto la propia impresora como los consumibles (algunas incluso tienen chip NFC en el filamento como las impresoras de tinta 😑), y las “monteselas usted mismo” son muy voluminosas y cutres con todos los cables colgando. Sin embargo necesitaba una así que fui investigando, primero me interese por una Anet E10 porque venia ya montada aunque era muy grande y el que la electrónica estuviera a un lado separada de la mecánica por cables era mas una desventaja que otra cosa ya que no dispone de un conector principal para separar ambas partes rápidamente, finalmente me interese por las impresoras deltas hasta ver la Anycubic Kossel que termine comprando.

Anycubic Kossel Pulley

Las ventajas de la impresora por la que me decante, bajo mi punto de vista, es que es mucho más compacta por ser de tipo delta en vez de cartesiana, coreXY o cualquier otra variante de impresora 3D, tanto que puedo guardarla sobre una estantería de 30cm de profundidad, en contra tienen su altura que con diferencia es la mayor de todos los tipos de impresora llegando en este modelo a los 69cm de los cuales la mitad aproximadamente están dentro de la área de impresión y el resto es espacio perdido que ocupa la mecánica, en esta imagen se ve bien:

En un principio había pensado cortar los perfiles de aluminio que forman las tres torres para acortar unos 15cm la altura pues no necesito imprimir piezas tan altas… aunque finalmente lo he descartado ya que en la estantería no molesta.

Además del tamaño también tiene como ventajas su simplicidad mecánica y eléctrica, gran parte se queda oculta dentro de la base y el resto oculto dentro de los perfiles de aluminio (cables de los finales de carrera) o en una manquera de plástico en espiral que sujeta todos los cables del extrusor/cabezal de impresión.

Uno de los mayores contras que tiene esta impresora es que es bastante más difícil de calibrar que las impresoras de tipo cartesiano ya que en esta cualquier cosa que ajustes afecta al resto. Desde un primer momento conseguí calibrarla a la primera para imprimir cosas de pequeño tamaño, de unos 5cm3, sin embargo al imprimir piezas más grandes tenia problemas con la altura del cabezal sobre el cristal, o había demasiada separación o había tan poca que chocaba, eso lo solucione actualizando el firmware Marlin a una versión mas reciente con función de auto calibrado junto a un sensor que acople al extrusor.

Durante el montaje además de asegurarnos que dejamos todo bien atornillado y a la misma altura, en el caso de los finales de carrera, también es necesario calibrar la tensión a la que funcionan los drivers de los motores, en mi caso para los drivers de los ejes XYZ la tensión que configure fue de 0,775V exactos en cada driver, para el driver del extrusor fue de 0,880V.

Firmware

La impresora utiliza el firmware Marlin para funcionar, este se graba en la placa base mediante el IDE de Arduino (ya que la placa base es un Arduino Mega + Shield de impresión todo en uno). Una vez descargado hay que adaptar el código para nuestra impresora. En mi caso baje uno ya configurado por HellSingCoder y lo termine de afinar con las medidas de mi impresora. Estos son los parámetros que modifique:

Hay mas ficheros que habría que configurar si bajáramos el firmware de la página oficial como el fichero de pines para que se corresponda con el de nuestra placa, pero como yo uso el que ya esta configurado pues solo he modificado lo necesario para dejarla a punto.

Mejoras

Como con todas las impresoras hay partes que se pueden mejorar, ya sea para que funcionen mejor, sean más resistentes, o más silenciosas. En mi caso con la propia impresora imprimí algunas piezas y otras las compre:

Impresas:

  • Tobera de refrigeración para los drivers y soporte para la placa base para que la placa no corra peligro de partirse al conectar y desconectar cables. Link
  • Escuadras para atornillar a las torres y a la base y darle más rigidez a la estructura, útil en mi caso ya que con tanto meneo de la estantería a la mesa podría aflojarse algo y descalibrarse.  Link
  • Botón/capuchón de parada de emergencia para la pantalla. Link
  • Gancho para sujetar el cable del extrusor para que salga hacia arriba. Link
  • Soportes para los finales de carrera ópticos (los “flags” no sirven, ver comentarios del enlace 2) Link1, Link2
  • Tapas superiores para tapar los cables de los finales de carrera que salen de las torres. Link
  • Tobera de aire de repuesto para el extrusor. Link
  • Soporte para lampara USB. Link

Compradas:

  • Final de carrera -Z para calibración de la cama de tipo servo (no lo recomiendo). Link
  • Final de carrera -Z para calibración de la cama de tipo resistivo (segundo vídeo del siguiente apartado). Link
  • Finales de carrera ópticos para sustituir los mecánicos (primer vídeo del siguiente apartado). Link
  • Ventilador de 4cm para la placa base. Link

Otros (no mejoras):

  • Filamentos de colores para imprimir piezas pequeñas o probar los colores antes de comprar la bobina de 1KG. Link
  • Piezas de repuesto Link

Funcionando

Resultado

Con la maquina bien configurada por ahora he impreso las mejoras que se ven en algunas de las fotos superiores y las siguientes piezas:

  1. Dados de calibración, el verde/naranja/rojo fueron de los primeros, el azul/negro/amarillo de los últimos, la diferencia en el acabado es abismal.
  2. Dado de calibración de 5cm de lado.
  3. Barco de calibración. Link
  4. Una de las carcasas para mis interruptores táctiles.

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