Una insoladora es una caja que nos permite crear placas de circuitos impresos de forma más rápida, limpia y sencilla que con el método de la plancha. La caja contiene en su interior una fuente de luz, pudiendo ser mediante tubos fluorescentes actinicos o con leds de luz UV, que irradian luz ultravioleta sobre la placa de fibra de vidrio o baquelita apoyada sobre un cristal. Estéticamente se podría decir que se parece a un escáner, pero en lo que a funcionamiento se refiere no tiene nada que ver.

Que sentido tiene irradiar luz ultravioleta sobre la placa?, sobre una placa normal ninguno, sin embargo para este proceso se usan un tipo de placas distintas, pues su cara de cobre esta cubierta de un barniz que es sensible a la luz UV (con emulsionado positivo), de forma que cuando esta incide sobre la placa debilita el barniz y posteriormente nos permite revelar la placa con agua y sosa caustica para quitar ese barniz debilitado.

Por internet hay muchos modelos de insoladoras, sin embargos suelen ser caras y muy grandes ya que usan tubos fluorescentes y están preparadas para placas de tamaño folio. Principalmente por motivo económico y por que tampoco necesitamos semejante armatoste podemos crear nuestra propia caja insoladora. Hacerlo no es muy complicado, ademas disponemos en internet de explicaciones como las de radikaldesig, apenas se necesitan materiales y el resultado es mas que bueno, si es verdad que si queremos algo mas automatizado con programador de tiempo, intensidad, etc. nos llevara más trabajo. Pero una simple caja que al cerrarla comience a irradiar luz podremos construirla en una tarde.

 

Materiales necesarios:

• 1 caja para el maquillaje con cerrojo – 9€
• 1 cristal a medida encargado en el cristalero – 2€
• 5 topes o listón de metraquilato para el cristal – 0€
• 1 trozo de espuma del grosor de la tapa – 0€
• Pegamento de cianocrilato, epoxi, termofusible.

• 1 placa de circuito impreso de 160×100 realizada con el método de la plancha. Un PCB de 144*260 14€
• 18 resistencias de 68Ω 1/4w – 1,06€
• 54 leds UV de 400nm y entre 3000~7000mcd – 100 ud 4,8€
• 2 pines macho de una franja de pines – 200 pines 1€
• 1 jack macho de alimentación empotrable – 0,7€
• 1 pulsador sin excesiva resistencia 0,30€
• Cable, soldador, estaño, etc.

Preparación de la caja:

Lo primero es preparar la caja ya que lo mas seguro es que este forrada de terciopelo o algún adorno como un espejo, quitarlo todo y dejarla más o menos decente nos llevara un buen rato, sin prisas.

 

Ahora que la tenemos limpita es el momento ideal para llevarla al cristalero y que nos haga el cristal a medida, también de ir a por espuma y resto de materiales «raros» que encontraremos con facilidad en un polígono industrial.

 

Nótese la muesca que hay en el cristal, la necesitaremos para que asome el pulsador que hará que las luces solo se enciendan al cerrar la tapa o pulsar con el dedo 😛
Para cortar la espuma a la medida correcta es tan fácil como ayudarse con el cristal que nos hicieron a medida. Además, como se ve en la siguiente imagen se ha pegado un tope en la tapa que coincide con al muesca del cristal pero que no llega a tocarlo, este tope presionara el pulsador al cerrar la tapa.

 

La espuma deberá sobresalir unos milímetros para presionar el PCB sobre el cristal, dependiendo de la dureza deberemos dejar más o menos espuma, en este caso la espuma es durísima, hace falta hacer mucha fuerza con la palma de la mano para que se hunda, sin embargo apretando con el dedo cede correctamente, deberemos de tener eso en cuenta o nos quedaremos sin cristal.

También deberemos de pegar unos topes en la caja. En un principio quise hacer un marco al rededor del cristal pero como vi que se complicaba demasiado opte por unos topes en cada esquina, redondeados hubiesen quedado mejor…

 

Por ultimo no nos olvidemos de hacer el orificio necesario para colocar el conector de alimentación y así alimentar el sistema con un cargador mientras la caja este cerrada.

 

Montaje eléctrico:

Hasta aquí ya tenemos la caja, ahora deberemos de soldar todos los componentes en el PCB, las resistencias, los leds y el conector que unirá los cables del pulsador y la corriente.

Con esto tardaremos relativamente poco, lo primero pasamos todas las resistencias, las trenzamos por la parte inferior para que no se salgan y una vez tengamos todas las soldamos a la placa y cortamos el sobrante.

 

Este proceso lo realizaremos ahora con los leds, pero sin trenzarlos y de media docena en media docena, cuando tengamos insertados los seis primeros les soldaremos una de las patillas, apretaremos individualmente con el dedo mientras calentamos el estaño de la patilla de modo que el led quedara perpendicular con un angulo de 90º, esto es importante pues de estar con una inclinación errónea podría haber zonas de la placa menos expuestas a la luz que otras, por ultimo soldaremos el resto de patillas y cortaremos el sobrante.

 

 

Ahora soldamos los cables del pulsador, el jack de alimentación y el conector hembra. Al colocarlo en su sitio, sobre todo el pulsador, lo pegaremos ligeramente con cianocrilato, con muy poco pegamento, el suficiente para posicionarlo y nos aseguraremos de que al cerrar la tapa hace «clic», cuando lo tengamos lo terminamos de pegar con epoxi.

Con todo soldado y listo podremos colocar el cristal y fijarlo. En un principio pensaba fijarlo con cinta de doble cara patex pero apenas tengo margen entre la espuma y el cristal y la cinta sumaria un milímetro de altura que no tengo, por lo que para fijar el cristal he usado un poco de pegamento termofusible en cada esquina, el suficiente para que quede fijo pero sin excederse por si hiciese falta despegarlo algún día.

Resultado final: