Esta vez la placa es super simple ya que la GBA SP incluye una batería de li-ion y toda la electrónica necesaria para cargarla ¡por supuesto! Sin embargo el conector usado en la consola es propietario de Nintendo, y posiblemente quien haya instalado los kits en la GBC o GBP también querrá tener un conector moderno en su GBA SP.

Si no lo sabias. La GBA SP perdio el conector de auriculares de 3.5mm. Creo que es la única consola de Nintendo que no tiene este conector. Por lo que para poder conectar unos auriculares o altavoces externos es necesario un cable adaptador vendido por separado. Esto permitía:

• • Cuando conectas el cargador original, la consola se pone a cargar.
  • Cuando conectas el adaptador del audio, puedes usar los auriculares y el altavoz de la GBA SP deja de sonar.

Esta placa que he diseñado soporta ambas funcionalidades:

• Si conectas la consola por USB a un ordenador, batería externa, cargador. La consola cargara como hacia originalmente.
• Sin embargo, si usas un adaptador analógico de USB-C a conector de audio, podrás conectar unos auriculares tambien!
  He probado 3 tipos distintos de adaptadores y funcionan correctamente, los dos primeros tienen mejor calidad:
  • Adaptador de One+
  • Adaptador de Huawei
  • Adaptador genérico (calidad justa y muy duro)
    
  • USB-C Splitter (Audio y carga al mismo tiempo)

Este segundo punto, el poder extraer el audio, es muy importante ya que he visto otras 2 o 3 placas parecidas a la mia pero que solo permitian cargar la consola por USB-C. Nada de sacar el audio

Por supuesto, algo malo tenia que haber. Y es que la placa al ser tan pequeña y requerir bastantes puntos de soldadura (6+2) es algo difícil de soldar para principiantes.

De todas formas, es así como se ve la placa!

Como puedes ver en las fotos la placa es realmente pequeña (cada cuadrado de la superficie verde mide 1cm²). La placa solo incluye el USB-C, ningún componente electrónico más es necesario.

Aunque siendo honestos, las dos primeras versiones de la placa que hice intente poner las resistencias que son necesarias para el USB-C que permiten que todos los cargadores funcionen y carguen el dispositivo. Sin embargo al incluir las resistencias el altavoz de la consola dejaba de funcionar ya que interferían en el cable selección entre el altavoz interno y los auriculares. Al final la versión final de la placa no las incluye. Sin embargo he hecho muchas pruebas y casi todos los métodos de carga que he usado han funcionado:

Baterias externas:

Cargadores de movil:

Cargadores de ordenador (El cargador de Levono no funciona, aunque este cargador también me ha dado problemas con mas cosas como mis altavoz bluetooth de Xiaomi):

También probé a medir la corriente a la que carga la consola y prácticamente es la misma por USB-C como con el conector original, aunque para la prueba con el cargador original tuve que usar muchos adaptadores y puede que interfirieran en el resultado, así que no puedo afirmar que carguen a la misma “velocidad”.

En este otro video puedes ver mejor la prueba de audio que hice con una versión previa de la placa:

Nintendo USB-C Charging Kit

La entrada Kit de USB-C y audio para Game Boy Advance SP aparece primero en el blog de giltesa.

Como ambas consolas son muy diferentes, ha hecho falta diseñar una placa completamente a medida para la GBP.

Placas del kit

En el caso concreto de la GBP el conector de alimentación externo esta colocado en el lado de los botones, eso hace que no haya espacio suficiente para la electrónica que carga la batería y controla que no se descargue en exceso echándola a perder. Eso quiere decir que este kit necesita 3 placas:

Placa de USB-C

La primera placa del kit es la que corresponde a la del USB-C. Va soldada al lado izquierdo del jack de audio y remplaza el jack de alimentación. Esta placa va soldada mediante 5 pads que se corresponden a los agujeros donde originalmente estaba soldado el jack de alimentación.

Esta placa ha de ser la primera que se suelde, ya que como veremos ahora, la segunda placa se suelda en el lado opuesto.

Placa principal

Incluye toda la electrónica para la carga de la batería. Así mismo incluye 3 pads extra para soldar unos cables que irán conectados a la placa de luz.

Placa de luz

Esta placa incluye 3 luces de estado que se corresponden con: luz blanca cuando estamos jugando, luz verde cuando la batería esta cargada (o verde clara si ademas estamos jugando), y luz roja cuando la batería esta cargando (o rosa si ademas estamos jugando).

Es una placa muy pequeña que cuenta con 2 pads en su parte inferior que van soldados donde originalmente venia la luz roja de estado de la GBP, y otros 5 pads en la cara superior, siendo los 3 centrales los que hay que soldar a la placa principal. (y los dos laterales por si la GBP no dispone de led de serie, entonces podemos conectar estos dos pines a la alimentación de la consola)

Como instalar la placa

Limpiar la placa base y la carcasa (opcional)

Lo primero sera limpiar la placa base ya que posiblemente esta llena de polvo, grasa, arena, etc. podemos usar alcohol isopropilico para ello.

Si queremos podemos limpiar la carcasa aunque puede ser una buena idea comprar una nueva ya que las hay de muchos colores.

Antes de limpiar:

Después de limpiar:

Retirar componentes innecesarios

Ya que este kit va a remplazar las pilas AAA y el conector de alimentación externo. Debemos retirar los componentes electrónicos encargado de ello y así mismo dejar espacio libre tanto para las placas como para la batería:

Soldar la placa USB-C

Esta placa tiene que ser la primera placa que instalemos, ya que los pads donde se suelda quedaran ocultos por la placa principal.

1. 1. Eliminar el jack de alimentación, limpiar los agujeros/pads de estaño.
   2. Presoldar el pad de 5V de la placa USB-C (solo ese!)
   3. Centra la placa USB sobre la placa base de la GBP.
   4. Entonces coloca el soldador en el hueco superior y la placa quedara unida.
   5. Comprueba que sigue bien centrada, en caso contrario ahora es momento de volver a calentar el pad de 5V/superior y centrarla correctamente.
   6. Soldar el resto de pads.
   7. Eliminar el exceso de pin, la superficie ha de quedar completamente plana.

Soldar placa principal

Esta placa es mucho mas fácil de soldar. Primero presuelda el pad de 5V de la GBP, coloca la placa sobre el pad presoldado y calienta el estaño con el soldador. Para los otros dos puntos de unión solo has de poner el soldador y añadir una gota de estaño.

Soldar la placa de luces (opcional)

Esta placa es opcional, pero sin ella no podrás saber si la batería esta cargada o sigue cargándose. Para soldarla debes:

1. 1. Presuelda los dos pads que tiene la placa por la cara inferior.
   2. Centra la placa en su sitio.
   3. Calienta los pads de la placa base y eso hará que el estaño de la placa de luces se caliente y queden unidas.
   4. Suelda los cables entre la placa de luces en la principal, asegúrate que unes cada pad con su pareja.

Hacer el agujero del USB-C

Cendras que hacer el agujero de alimentación un poco mas grande ya que el USB-C es mas grande que el jack de alimentación. Puedes usar un cuter y hacerlo poco a poco, tomate tu tiempo y quedara bien.

Dependiendo de la carcasa que use, puede que tengas que retirar un poco de plástico en esta zona ya que choca con uno de los chips del circuito de carga y la carcasa no cierra perfectamente.

Agrandar el agujero de la batería

Puedes usar una batería pequeña y casi no tendrás que cortar el plástico. Pero si quieres usar la mas grande posible tendrás que retirar mucho plástico del compartimiento e pilas. En mi caso he sido capaz de poner la misma batería que uso para la GBC que es de 1500mAh.

Documentación

Nintendo USB-C Charging Kit

La entrada Kit de carga USB-C para Game Boy Pocket aparece primero en el blog de giltesa.

Es un ejemplo sencillo pero necesite bastantes horas para hacerlo funcionar ya que tuve problemas para que ambas cosas funcionaran al mismo tiempo debido a que ambos módulos usan el protocolo SPI. Sabia el funcionamiento con Arduino pero por alguna razón me empeñe en el ESP32 en usar dos puertos SPI y no compartir ningún pin, eso causaba que solo el primer modulo que iniciara pudiera usar la conexión y el otro daba error. Finalmente compartiendo solamente los pines SCK y MOSI conseguí hacerlo funcionar.

La placa de desarrollo es la TTGO T8 V1.8 ESP32-WROVER-B, la pantalla es una que incluye el driver GC9A01.

No es la placa de desarrollo que mas me gusta, pero la elegí por contar con lector de MicroSD integrado, el ESP32 WROVER, y la funcionalidad de auto reset. Necesitaba esas características debido a que la placa que estoy diseñando va a contar con todo eso, así que era la mejor forma de hacer las pruebas sobre la protoboard.

Este es el código del video:

El código original de la librería utiliza la clase JpegClass. La he tenido que modificar un poco ya que originalmente el método que pinta recibía el nombre del fichero y yo he preferido pesarle directamente el fichero.

La entrada Álbum fotográfico usando ESP32 y pantalla redonda GC9A01 aparece primero en el blog de giltesa.

En esos videos se contemplaban varios métodos para sustituir la alimentación por baterías AA y utilizar algo que permitiera ser cargado. La opción más repetida era usar el chip TP4056 que permite cargar baterías de litio por USB. Y la forma de aplicarlo podía ser con un simple modulo comprado en AliExpress o con un circuito personalizado.

Es esta segunda opción la que más me llamo la atención, aunque luego la descarte por usar MiniUSB. Así que decidí diseñar mi propia placa desde cero.

Tenía claro varias cosas desde el principio: Quería que el conector de carga fuera un USB-C, que el PCB se soldara sobre el original evitando tener que soldar ningún cable, también quería que la carcasa hubiera que modificarla lo mínimo posible. Así que diseñe algo así:

La idea no era mala, pero quedaba todo muy apretado, y las medidas no eran 100% correctas ya que al no saber el tamaño exacto del circuito de la GBC no pude hacer que mi circuito quedara exacto tampoco. Desde el principio también tuve claro que quería intentar colocar todos los LEDs de estado en el hueco original del LED rojo que tiene la consola, pero esta opción es opcional por eso el PCB grande tiene LEDs que pueden ser eliminados en caso de instalar el mini PCB con 3 cables.

Una vez ya en España, y tras volver a estar aburrido, retome el diseño del circuito. La esencia es la misma pero esta vez pude tomar las medidas del circuito de la GBC con mi calibre y gracias a ello diseñar en la escala correcta el circuito de carga. También me asegure de que los conectores que compre: tanto el que permitirá conectar la batería, como el USB-C, como el jack del circuito original, estuvieran todos ellos bien diseñados en Eagle, en la escala correcta y coincidieran con el espacio disponible en la carcasa.

Por último, disponiendo de la hoja de datos de la GBC y del tester pude eliminar del circuito de la GBC todos aquellos componentes eléctricos involucrados con la alimentación por jack o pilas que ya no iban a ser necesarios. Eso me brindo más espacio en el PCB para el circuito a medida.

Finalmente ordene la fabricación de las placas, esta vez a JLCPCB y debido a su bajo precio también anime a pedir por primera vez un stencil para aplicar la pasta de soldar.

Es la primera vez que hago un pedido a ese fabricante de PCBs y la verdad que no hay nada de lo que quejarse, el precio es ridículo y el tiempo de fabricación y recepción de las placas fueron dos semanas justas. Además, hubo un fallo que cometí con el USB-C que detectaron y me permitieron corregir. También hubo varias cosas por las que me preguntaron si estaban bien o no, y tras ello ya pasaron a la fabricación.

En las siguientes fotos se puede ver el PCB con la pasta de soldar aplicada con el estencil (me quedo un poco liquida), luego con algunos componentes colocados, después en el soporte de soldar para aplicarle aire caliente por la cara inferior, y finalmente conectado a la corriente indicando primero que la batería esta cargada (en realidad desconectada), y después en color rojo que la batería se esta cargando.

Antes de poder colocar el PCB hace falta retirar los componentes innecesarios del PCB de la consola, retirar el estaño, limpiar la placa, etc.

Así es como queda montado en la GBC, el PCB principal va soldado a 6 pines, dos que son los correspondientes a VCC y GND y los otros cuatro por la parte inferior al jack de corriente, pero esos son solo para que quede mas robusta la placa y no tengamos problemas con conectar y desconectar el USB. También, como se ve en la foto, el conector de la batería es accesible desde el compartimiento de baterías por lo que podemos cambiar la batería sin tener que abrir la consola.

Por ultimo un video corto de como se ve:

Nintendo USB-C Charging Kit

La entrada Kit de carga USB-C para Game Boy Color aparece primero en el blog de giltesa.

Aún recuerdo que hacerlo en la Nintendo Wii era súper fácil, solo era necesario soldar un pequeño chip de 8 patas y unos pocos cables. Sin embargo, ahora, todo se ha vuelto extremadamente difícil en los últimos años.

El pasado mes hice la instalación en tres Nintendo Switch, dos de ellas en su versión Lite y la otra en una normal.

Solo puedo decir que hacer esto es muy difícil, requiere de unas buenas dotes con soldadora microscopia y de buenas herramientas. Como escribe en el anterior artículo sobre cómo aprender soldar…pues bien, esto se queda muy corto para este tipo de instalaciones.

Para esta instalación necesitaras un soldador con punta de 1mm o menos, buen estaño con flux o/y una jeringuilla con flux. Además, también necesitaras un microscopio para poder ver los condensadores y los pads donde es necesario realizar las soldaduras. Tal vez puedas hacerlo con uno de solo 1o€, pero lo que es seguro es que vas a necesitar algo para poder ver dónde soldar. En la siguiente imagen puedes ver cómo de pequeño es: (Rice: Arroz. Lentil: Lenteja)

En cuanto al chip, este es el SX Core y el SX Lite (para Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite respectivamente). Creo que solo hay una compañía en el mercado que fabrique chips, ya que la alternativa es tener una consola con un firmware en sus primeras versiones el cual tenga alguna vulnerabilidad. Sin embargo, el chip puede funcionar en cualquier modelo.

El kit incluye la placa principal que contiene casi toda la electrónica, y además uno o dos circuitos flexibles que deben ser soldados sobre la CPU y el PCB (la Lite requiere 2)

El primer circuito flexible ha de ser colocado sobre la CPU, si, increíble pero como lo oyes (lees). Alrededor del encapsulado de la CPU hay una serie de condensadores rodeándolo, pues bien, este PCB flexible se conecta a dos de esos condensadores con 4 soldaduras:

Parece difícil, y si lo es y mucho. Pero en mi opinión lo realmente difícil es soldar el segundo circuito flexible el cual ha de ser soldado sobre el PCB, estas soldaduras son muy pequeñas y están todas muy juntas. Ambos PCB flexibles incluyen unos pad que te permiten fijar el circuito para que no se mueva y te facilite soldar los pads que realmente nos interesan. Esta ayuda esta muy bien, pero desde luego solo nos será útil se lo hacemos bien ya que de quedar el circuito mal centrado nos va a dificultar todo.

No lo hice en mi Lite pero si lo hice en otra. Como digo, esta genial si lo haces bien pues te facilitara todo, pero como lo hagas mal lo vas a odiar!

Después de terminar de soldar todo solo necesitaras encender la consola, si el LED que incluye el chip parpadea azul y finalmente permanece encendido en color verde entonces lo has hecho bien. Sin embargo, si permanece en color rojo entonces algo hiciste mal. Además, en la pantalla debería de aparecer una MicroSD enfadada, esto indica que no se pudo cargar los ficheros desde la MicroSD que hacen funcionar el chip.

En el video que hay en la cabecera del articulo puedes ver la primera instalación que hice en mi Lite. La segunda instalación fue en una normal y la tercera en otra Lite:

La entrada Instalación de Xecuter SX Lite en Nintendo Switch Lite aparece primero en el blog de giltesa.

Algunos de estos kits pueden ser: un arbol de navidad, un reloj, un robot, etc. Decidí comprar un spinner de luz LED porque nunca había tenido uno y lo quería probar.

Este kit incluye todo lo necesario para su montaje excepto las baterías. Necesitaras tres pilas de botón CR1620:

No tengo ni idea de que modelo de microcontrolador incluye este kit, pero esta controlado con el pulsador. Cuando lo presionas la luz se enciende y se apaga por lo que creo que el chip esta funcionando con interrupciones de modo que se pone a dormir o se despierta con cada pulsación. En cuanto a los efectos de luz, estos cambian automaticamente cada pocos segundos ya que el PCB no incluye ningún sensor de movimiento para saber cuándo lo estas girando y a qué velocidad. No se puede pedir mucho mas por 5€ que cuesta.

Una de las mejores cosas del kit es la documentación, accediendo desde el QR o el enlace podemos ver un video de montaje y algunos consejos a la hora de solar.

La entrada Montaje de spinner de luz LED aparece primero en el blog de giltesa.