Bueno, en realidad eso solo es una escusa, lo cierto es que una vez que empiezas a utilizar componentes SMD los prefieres a los SMT y se convierte en un vicio y en un reto hacer las placas cada vez mas y mas compactas, quien haya fabricado placas y usado componentes SMD me entenderá.

Pero eso conlleva un gran inconveniente, y es que al fabricar placas tan pequeñas y usar componentes tan pequeños llega un momento que la vista no da mas de sí. Al principio para cerciorarme que las cosas que montaba estaban bien soldadas (los pines centrados en sus pads, sin puentes de estaño haciendo cortocircuitos, etc.) utilizaba un microscopio en formato «lápiz» que me permitía verificar la soldadura una vez realizada.

El microscopio por muy poco dinero nos hace el apaño perfectamente pues con solo colocarlo sobre la placa nos permite verlo todo con gran detalle, el problema que tiene es que no sirve para utilizarlo mientras se esta soldando si no solo una vez has terminado, además el rango de trabajo es muy corto y hay que ponerlo cerca para verlo todo detalladamente. Aun así como digo es una herramienta que se amortiza sola y que en la mayoría de caso nos sera mas que suficiente, si hacéis vuestros circuitos debería de ser una compra obligatoria.

Pero como digo tiene sus limitaciones y por eso estuve buscando qué otras cosas se podían comprar, mi idea era un microscopio que tuviera mas rango de trabajo para poderlo tener lo suficientemente alejado de la placa como para poder trabajar pero sin que ello perjudicara al detalle de la imagen, también quería que tuviera su soporte, que tuviera salida de vídeo por HDMI, que permitiera grabar lo que visualizaras para tenerlo en vídeo, y que además no fuera excesivamente caro.

Ya solo con el ultimo punto y con las características buscadas no vamos a encontrar nada en condiciones, me idea era gastar en torno a los 100€ pero lo cierto es que no es algo que los profesionales usen ya que lo normal es decantarse por un microscopio óptico estero + cámara por separado… pero eso es un armatoste y por ahora no tengo espacio para tantos trastos, demasiado esfuerzo hice con la estación de aire, la impresora y ahora el microscopio…

Así que tuve que ampliar el presupuesto y encontré los microscopios digitales fabricados por Andonstar, a parte de esos hay muy poco mas para elegir o quizás no supe encontrarlo.

Este fabricante tiene 4 modelos: V160, ADSM201, ADSM301, y ADSM302.

El primero es en formato lápiz así que se puede descartar desde el principio, el resto son del mismo formato y hay algunas diferencias que voy a intentar resumir lo máximo posible pues no me interesa profundizar en eso:

• El 201 tiene la pantalla mas pequeña y con menos resolución que el 301 y 302.
• Los tres tienen un rango de trabajo mas que aceptable, y se puede ampliar si utilizas un soporte que separe mas la cámara de la placa.
• Los tres tienen una rosca compatible con los trípodes de cámara para poder usar otro soporte.
• El 301 y 302 tienen un mando a distancia y los controles están mejor pensados, en el 201 es un dolor moverse por los menús.
• Los tres tienen un soporte con luz LED de 2W, en el 301 y 302 además es regulable el brillo y en el 301 además el propio microscopio tiene otra luz LED junto a la óptica.
• Los tres tienen conector USB de alimentación (MiniUSB el 201 y MicroUSB el 301 y 302)
• Los tres tienen conector de vídeo en formato HDMI (MiniHDMI el 201 y MicroHDMI el 301 y 302)
• Los tres tienen lector de MicroSD para capturar imágenes y vídeo.
• Ninguno de los tres permite grabar vídeo en la MicroSD al mismo tiempo que están conectados por HDMI a un monitor externo.
• El 201 y 301 se pueden conseguir prácticamente al mismo precio, unos 150€ en Alemania, el 302 se sube a 250€ desde China.

Entonces sabiendo eso y alguna otra cosa mas que leí termine por decantarme por el 201, tiene cosas malas respecto a los otros dos pero aun así lo preferí:

• Pantalla mas pequeña, y con pésima resolución, peor de lo que me esperaba.
• Aunque se ponga el reloj en hora se pierde al desconectar la alimentación (desconozco si sucede lo mismo con los otros dos).
• Aparece un icono en pantalla indicando que se esta cargando la batería… pero no tiene batería… parece que hayan usado el firmware de una cámara de fotos…
• Tiene una base mucho peor, además en color aluminio en vez de negra lo cual hace que te deslumbre la luz LED a la cara.
• La regulación de enfoque es en el propio tubo de la óptica, también en el 302. El 301 sin embargo no y ese fue el motivo de descartarlo.

La verdad que leyendo punto por punto parece que haya mas puntos negativos que positivos y por eso me llevo semanas decidirme por comprarlo, y si hubiera sabido el punto que he marcado en negrita y del cual me entere una vez lo tuve en casa no hubiera hecho la compra.

Y si, tal y como pongo todos los microscopios del fabricante NO permiten grabar vídeo en la MicroSD si al mismo tiempo estas usando la salida de vídeo externa por HDMI para ver la imagen en el monitor… en qué cabeza cabe fabricar un microscopio digital y no permitir esa funcionalidad. Y lo peor no es eso si no que el fabricante no lo avisa y en ninguna review o foro lo decían o no lo vi, fue a posteriori cuando pregunte a varios usuarios para que lo probaran cuando encima se dieron cuenta de esa carencia

Al final discutiéndolo con el vendedor, que tampoco lo sabia y tuve que mostrárselo,  y con una disputa de devolución del articulo abierta llegamos a un acuerdo y me hizo un reintegro de parte del importe. Con eso aproveche y me compre una capturadora de vídeo por HDMI para resolver esa carencia, no es la mejor solución pero es aceptable.

Después de algunas modificaciones estas son ahora sus características:

• Microscopio ADSM201
• Soporte de brazo articulado + rotula doble
• Luz LED de 6W en la propia lente y brillo regulable
• Interfaz de vídeo por USB 3.0 mediante capturadora HDMI

Ha mejorado mucho sobre todo el tema del soporte y la iluminación aunque si es cierto que es un engorro montar todos los chismes, lo ideal seria tenerlo montado fijo en un cuarto/taller… quizás algún día lo consiga.

Adjunto un segundo vídeo que hice:

En cuanto a la iluminación LED esta hecha con un PCB a medida en aluminio, 6 leds de 1W y los componentes de un regulador LED que compre y que integre/trasplante a mi circuito, quedo bastante bien aunque es imposible de soldar la placa si no es con pistola de aire a 500 grados, con el soldador el estaño ni hace el intento de fundirse ya que todo el calor se disipa en el aluminio!

La entrada Microscopio digital Andonstar ADSM201 aparece primero en el blog de giltesa.

En este caso se trata de una pulsera cuantificadora, de las que últimamente se han puesto tan de moda, que nos ofrece muchas funciones que detallare a continuación por tan solo 15€, y lo mejor de todo con una duración de batería de unos 30 días por carga.

Como el resto de productos de Xiaomi para conseguirlos debemos de importarlos o bien comprarlos a intermediarios de España, pues solo se venden en China. En mi caso lo adquirí en el mismo vendedor de Aliexpress que los Xiaomi Piston II.

Descripción general

La pulsera nos viene en una caja de cartón muy chula, que podemos usar para otras cosas después! Dentro viene el modulo cuantificador, una pulsera de goma del color que hayamos escogido y el cable USB cara cargar el cuantificador.

El cuantificador tiene 3 leds RGB (multicolor) en la parte superior, y dos bornes metálicos en un lateral que encajan con el cable suministrado para cargar la batería.

A simple vista cuesta mucho ver los leds pues están ocultos bajo la chapa de aluminio, para conseguir que la luz traspase el aluminio han hecho micro perforaciones que dejan pasar la luz pero en teoría no el agua, debajo del aluminio todo esta sellado por silicona así que no nos debe preocupar eso, además la pulsera tiene el certificado IP67 que garantiza la estanqueidad permitiendo sumergir la pulsera de 15 a 100 cm, por lo que podremos ducharnos con ella o llevarla a la playa sin mayor inconveniente.

En las siguientes fotos que he hecho con un microscopio se pueden ver los agujeros, siguen la misma técnica que los portátiles de Apple para el led de la webcam o para el micrófono.

El cuantificador está construido de plástico y aluminio, como decía por dentro esta sellado con silicona y si lo abrimos más podemos encontrarnos con el circuito, el motor para las vibraciones y la batería.

Una vez abrochada la pulsera no queda nada mal, en la foto se puede ver un pequeño efecto de inclinación pues la pulsera no es completamente recta.

Requisitos

Para poder usar esta pulsera, y en general todas las que están saliendo al mercado, necesitamos que nuestro móvil tenga bluetooth versión 4.0 o superior. También necesitamos que nuestro móvil tenga Android 4.3 o superior. Si queremos hacer uso del desbloqueo automático necesitamos que el móvil sea un Xiaomi o tener Android 5.0 o superior.

También es compatible con iPhone y existe App oficial para iOS, hace falta la misma versión de bluetooth, de iOS no lo sé.

Instalación

Para poder usar la Xiaomi Mi Band necesitamos la App oficial, es con la única con la que podemos hacer uso de esta pulsera. La App puede descargarse desde Google Play en Chino e Inglés, y de forma no oficial en Español desde htcmania, que es la que uso yo. (Al final de la entrada he adjuntado las descargas)

Si usamos la App del Market solo tendremos que instalarla como cualquier otra, si es la de htcmania deberemos de descargarla, copiarla al móvil y por ultimo ejecutarla para que se instale.

Tras la instalación nos pedirá iniciar sesión o crearnos una cuenta en el caso de no tener una ya. Para crear la cuenta deberemos de ir a esta página y registrarnos, preferiblemente mediante un email y no un teléfono, para ello hay que pulsar en Register using an email address, una vez tengamos creada la cuenta ya podremos seguir desde la App.

Después de iniciar sesión en la App aparecerán una sucesión de pantallas en las que nos solicitaran ciertos datos para poder calcular las calorías que quemamos.

Después de rellenar esos datos, la App intentara conectarse a la Mi Band, que habremos cargado con anterioridad o que tendremos conectada al cargador, en que lo consiga nos indicara que le demos dos golpes secos con los dedos para confirmar el emparejamiento.

Justo después la App se pondrá a actualizar el firmware de la Mi Band, y en que acabe ya podremos empezar a trastear por la App y configurar sus diferentes opciones.

Configuración

Desde el menú de opciones hay diferentes apartados, entre ellos:

Ajustes Mi Band

Desde aquí se pueden configurar diferentes opciones de la pulsera, como el color de los leds cuando completamos nuestra meta de pasos diaria, la mano en la que tenemos la pulsera, el tiempo que tarda en notificar cuando tenemos una llamada entrante, y las notificaciones individuales para cada aplicación.

En el caso de las notificaciones necesitamos darle permisos a la Mi Band para que funcione, para ello hay que ir a los ajustes de Android, notificaciones, y permitir acceder a las notificaciones a la aplicación BleNotificationService

Cuando recibamos una notificación nos vibrara la pulsera y se encenderán los leds en el color que hayamos indicado.

También hay una función de localización que permite desde el móvil hacer que vibre la pulsera, así si se nos pierde podremos encontrarla, en teoría.

Alarmas

Sin duda es una de las mejores funcionalidades de la pulsera. La App nos permite configurar hasta tres alarmas distintas cada una con sus propias configuraciones, podemos elegir la hora y en qué días ha de sonar. También podemos indicar si queremos que nos despierte 30 minutos antes de la hora indicada si nos encontramos en una fase de sueño ligero, así nos despertaremos más descansados.

Las alarmas funcionan sin necesidad del móvil, ya que la pulsera tiene su propio reloj y guarda todas las configuraciones en su memoria interna.

Una vez salta la alarma vibra cada cierto tiempo y no para hasta que nos despertemos, si queremos pararla manualmente basta con darle a la pulsera dos golpes secos.

Mi perfil

Desde aquí podemos cambiar los datos personales que introdujimos al principio.

Ajustes de Laboratorio

Desde aquí hay disponibles diferentes funcionalidades, sin demasiada importancia, como un contador de saltos a la comba, de abdominales, y poco más.

Cuantificación de pasos

La Mi Band contabiliza los pasos que andamos cada día, nos los muestra en el móvil y nos notifica con los leds si cumplimos nuestra meta diaria que hayamos configurado.

Los pasos han de ser andando, si son corriendo, o en bici o en otras actividades pueden contarse mal.

Esta característica funciona sin necesidad del móvil, cuando nos conectemos a él se volcara todo el contenido y ya podremos ver las gráficas.

Mostrar estado de la meta diaria

La pulsera vibrara cuando lleguemos a la meta diaria, pero también podemos saber el estado en el que nos encontramos haciendo un gesto con la pulsera, para ello: teniendo el brazo extendido hacia abajo si lo levantamos y ponemos la muñeca enfrente de nuestra cara, los leds se encenderán para indicar el estado actual, dependiendo de la cantidad de leds nos faltara mas o menos. Es un gesto algo complicado de hacer ya que es demasiado exagerado, en relojes Casio también existe ese gesto para encender la luz de la pantalla pero no es tan forzado.

Cuantificación de sueño

Los sensores de la pulsera también permiten detectar los movimientos que hacemos mientras dormimos, de modo que cuando estemos completamente quietos estaremos durmiendo profundamente, y cuando no estaremos en sueño ligero, también se da cuenta si nos despertamos en mitad de la noche para ir al baño, a la nevera, etc. Es así como sabe si debe despertarnos antes de tiempo si estamos en sueño ligero.

Esta característica también funciona sin necesidad del móvil, todos los datos se volcaran cuando sincronicemos desde la App.

Desbloqueo del móvil

La App permite que mientras tengamos conectada la Mi Band Android no nos pida el patrón de desbloqueo cada vez que encendemos la pantalla, sin embargo esta característica solo funciona con móviles Xiaomi o con Android 5.0, pero no por la App, sino porque esa versión de Android lo permite de serie. Para ello hay que añadir el dispositivo bluetooth como dispositivo de confianza.

Conclusión

Con un precio ajustado tenemos un gran cuantificador con una gran autonomía que nos permite una gran variedad de funcionalidades, sin duda puede ser nuestro cuantificador de iniciación para probar si merecen la pena su uso o no, o quizás como regalo curioso para alguien!

La entrada Xiaomi Mi Band – Pulsera cuantificadora por 15€ aparece primero en el blog de giltesa.

Lo primero si nos decidimos por estos auriculares es que hay que tener extremo cuidado con dónde los compramos ya que internet esta plagado de copias, muchas de ellas casi iguales a los originales salvo por los pequeños detalles que los delatan. En este vídeo explican todas las diferencias.

En mi caso me decante por comprarlos en Aliexpress a un vendedor con muchos votos positivos, que indica en el anuncio que es original, también lo confirman los compradores en los comentarios, y el precio suele ser el normal, unos 17€gi, en los cascos originales, y no de 3~10€gi en los que son una copia. También me ha sorprendido que han llegado en dos semanas, me esperaba un mes y pico, quizás tuviera que ver con que le comprase dos cosas a la vez y usase otro tipo de envió, o quizás solo suerte, quién sabe.

Los auriculares vienen un caja de cartulina que se despliega al cortar el precinto adhesivo de uno de los laterales. Esta misma caja por la parte externa indica las características técnicas, y por dentro contiene unas pequeñas instrucciones de las diferentes partes y funcionalidades de los auriculares, eso si todo en perfecto chino.

Una vez abierta la caja de cartulina vemos una caja de plástico envuelta en una bolsa gomosa también precintada, la caja de plástico también viene precintada por dos de sus caras, si solo despegamos una cara la otra hará de bisagra para que no se pierda la tapa.

Los auriculares, los controles y el conector vienen encajados en una pieza de goma, que en teoría huele a chocolate y que en mi caso huele a plástico… quizás por ser la versión plateada en vez de la dorada, quién sabe…, el cable viene enrollado entre la goma. Debajo se incluye una pinza para sujetar el panos libres a la ropa, y tres tamaños distintos de membranas, además de las que ya llevan los auriculares de serie.

Las tres partes: auriculares, controles, y conector están construidos en aluminio, el cable desde el conector hasta los controles esta cubierto por cordel de kevlar para hacerlos mas resistentes.

Los auriculares son algo mas pequeños en comparación a los anteriores, mas cortos, eso permite que además de engancharse en el orificio auditivo, también se apoyen en el antitrago por lo que quedan muy firmes, mas aun si encima elegimos el tamaño correcto de membrana.

Los controles tienen 3 botones además del micrófono para el manos libres. Estos botones no funcionan en todos los móviles, deberemos de enterarnos antes si en nuestro móvil soporta todas las funcionalidades o no, en el caso de que no sea compatible solo funcionara el botón central.
El botón superior e inferior permiten subir y bajar el volumen del móvil, como si lo hiciéramos con las teclas del móvil. El botón central permite muchas mas funcionalidades: si pulsamos una vez hace de play y pause según el estado del reproductor de música, si hacemos dos pulsaciones muy rápidas cambiara la canción, y si lo mantenemos pulsado durante un rato se abrirá el asistente de voz, manos libres, del sistema operativo.
Además, si nuestro móvil es de Xiaomi podremos desde los ajustes de audio cambiar el comportamiento de los botones, por ejemplo para avanzar o retroceder canción con los botones de volumen.

El conector es del tamaño estándar, de 3,5mm, y tiene 4 bandas siguiendo el estándar OMTP que permite debería permitir funcionar en la mayoría de móviles, aunque como digo no en todos, por ejemplo en los iDispositivos se usa el estándar CTIA, y por eso no funcionan correctamente, o solo funciona el botón de play/pausa.
La parte del conector que se inserta en el móvil esta bañada con  una capa de oro para aumentar la conectividad, entre la parte del aluminio y el cable/cordel hay un tubo de goma para aguantar mejor las torsiones.

En cuanto al audio, los auriculares tienen buenos grabes pero sin tapar los medios y agudos, los agudos dicen que tampoco son muy notorios. El volumen del audio es algo inferior en comparación con los Awei, pero correcto. El aislamiento de ruidos exteriores es muy bueno.

• Type In-ear
• Remote & Mic Yes
• Color Rose gold
• Conductor Material CCAW
• Speaker Impedance 16Ω
• Weight 12g
• Cable Length 1.2m
• Sensitivity 93dB
• Plug Type 3.5mm gold-plated
• Rated Power 5mW
• Maximum Power Handling 20mW
• Standards GB/T-14471-93
• Frequency Response Range 20-20000Hz

En general mucho mejores que los que tenia, con la salvedad de que los otros venían con un estuche de tela con cremallera muy útil para guardarlos y transportarlos, y los Xiaomi vienen con una caja de plástico muy chula pero que después no sirve para nada.

Y para terminar, una muestra del funcionamiento de los botones:

Diferencias entre unos auriculares originales y unos faltos, en este pdf.

La entrada Xiaomi Piston II Silver aparece primero en el blog de giltesa.

Y es de lo que trata esta entrada, de las bases de carga inalámbrica y de los receptores, ya vengan de serié o como accesorio.

Este accesorio principalmente para móviles y tablets se encarga de cargar la batería del dispositivo de forma inalámbrica, es decir sin necesidad de conectar ningún cable al dispositivo. Para ello la base induce un campo electromagnético que el dispositivo se encarga de recibir para obtener así la energía. Mas o menos es como el funcionamiento de un transformador, que en su interior tiene varias bobinas y que de este modo la bobina «grande» crea o envía un cambo electromagnético y la bobina «pequeña» recoge ese campo para de esta forma reducir la tensión.

En este caso no se trata de reducir las tensiones si no de trasportarla de un lugar a otro, aunque al hacerlo se pierde algo de intensidad, por ello la base requiere una entrada de 5V y 2A pero su salida, con la que carga el móvil, es de 5V y hasta 1A, y digo hasta porque esto depende de la separación que haya entre la base y el dispositivo.

Internamente la base, que he adquirido por ebay, cuenta con una gran bobina en el centro y una placa controladora que ademas de controlar la corriente también controla la temperatura mediante un sensor en el centro de la bobina.
Esta placa ademas cuenta con dos leds indicadores, el primero es azul y se mantiene encendido mientras el dispositivo carga o parpadea si hay demasiada separación y por lo tanto no carga bien, y el segundo led de color verde se enciende cuando el dispositivo esta cargado completamente. Lo cierto es que no han elegido muy buenos colores, hubiera quedado mejor rojo y verde xD

Como comentaba, hacen falta dos bobinas, la emisora que es la base y la receptora que ha de tener el dispositivo ya sea de serie integrada en la carcasa o como accesorio.

En el caso de que sea como accesorio el receptor se trata de una especie de rectángulo adhesivo que se ha de pegar en la tapa y que posee dos pequeños contactos que han de hacer unión con los dos contactos que el móvil ha de tener… esto se ve mejor en una imagen del Samsung S4:

Sin esos contactos de serie no podremos añadirle la funcionalidad de carga inalámbrica, no al menos de forma sencilla ya que con unos cables se puede soldar al receptor al USB de carga de cualquier dispositivo, como por ejemplo en una Nintendo 3DS.

Internamente el receptor cuenta con una mini bobina y de una electrónica para regular la recepción:

En el caso de los móviles que lo traen de serie… pues simplemente hay que colocarlo en la base y empezara a cargar, así es como se vería el receptor interno de un Nexus 5:

Mas información sobre la misma base en: Review: Cargador inalámbrico Wireless Qi para móviles

O sobre el protocolo Qi en: Wikipedia

La entrada Cargador Qi económico para la carga inalámbrica de móviles aparece primero en el blog de giltesa.

Esta tecnología es una variante de la RFID que quizás nos suene mas no por su nombre si no por los usos que se le ha dado. Por ejemplo podemos encontrarla en tarjetas como método de pago para el transporte urbano, para las máquinas expendedoras de la oficina, en los chips implantados en los perros que almacenan los datos del can y su dueño, etc.

Pues bien, esta variante indica que la frecuencia de los dispositivos ha de ser de 13.56 Mhz y que su distancia máxima a cubrir será de 10 cm en el mejor de los casos, aunque esto último depende de las antenas de los dispositivos.

Últimamente con los smartphones de gama alta se está poniendo de moda ya que permiten darles bastantes usos. El principal de todos ellos era/es el de realizar pagos en tiendas físicas, sin embargo no es algo que haya proliferado aquí, aunque si en otros países, otros usos son el de programación de perfiles para el móvil, de modo que dependiendo de qué etiqueta/tag/llavero NFC leas el móvil se configure de determinada forma.

Ahora que ya tenemos una idea de que es y que usos se les puede dar vamos a lo que realmente nos ocupa, que es la revisión de una Shield NFC para Arduino cedida por dealextreme.com

Shield NFC para Arduino

La shield o placa de expansión, que en adelante la nombrare como la placa, a revisar está fabricada por ElecFreaks, el mismo fabricante que el Freaduino revisado hace un tiempo. Dealextreme vende muchos de sus productos, entre ellos esta placa que puede comprarse desde aquí: Shield NFC para Arduino.

La placa viene en una caja de cartón junto a los elementos imprescindibles para hacerla funcionar, en este caso la propia placa, un dispositivo NFC con forma de tarjeta de crédito y unos conectores hembra que necesitaremos soldar si queremos poder pinchar otras shields encima de esta.

La placa al tener una forma entandar, la de shield de expansión para Arduino, la hace compatible también con otras plataformas de desarrollo, ya sean los Arduinos oficiales, los compatibles como el Freaduino, los netDuino, etc. Esta es la apariencia que tiene en alguno de ellos:

Puede observarse como la placa una vez conectada queda expuesta hacia el exterior, eso aunque queda un poco anti estético es necesario por si conectamos otras shields encima ya que de lo contrario la antena NFC de la placa quedaría oculta e imposibilitaría su uso.

La placa NFC esta compuesta de toda la circuitería necesaria para funcionar, esto incluye el controlador PN532 capaz de soportar los protocolos ISP, I2C y UART Serial, la antena NFC que permite leer dispositivos hasta un máximo de 5 cm, dos leds que indican el estado, el cristal de cuarzo del controlador, condensadores, resistencias, etc.

Esta placa para funcionar hace uso del protocolo ISP, aunque teóricamente mediante unos «jumpers» que tiene puede cambiarse para usar el I2C o UART, y para realizar la conexión es tan sencillo como pinchar la placa sobre el Arduino. La he probado en un Arduino Duemilanove/Uno y en un moDuino basado en un Arduino Mega, en ambas ha funcionado correctamente.

Librería para usar la Shield NFC

Con la placa no se incluye ningún CD con las librerías necesarias para su uso en Arduino pero si que están tanto en la descripción del producto de dealextreme como en la página del fabricante.
Además como la placa se basa en el chip PN532, que es bastante común, nos encontramos que hay muchas librerías por internet, la gran mayoría están basadas en la de Adafruit y luego han sido modificadas para soportar un protocolo de comunicación concreto y para quitar o añadir funcionalidades.

Por ejemplo la librería del fabricante nos permite obtener el número identificativo único de cada dispositivo NFC (su ID), además de leer y escribir en la memoria EEPROM que suelen tener estos dispositivos. Pero no incluye la funcionalidad de comunicación entre dos shields NFC o entre la placa y un móvil. Otras librerías sí que incluyen algunas funcionalidades de esas, pero como digo su funcionamiento depende del protocolo de comunicación, así que si necesitamos algo «raro» será mejor que nos informemos antes de si es posible darle ese uso.

• Librería del fabricante de esta placa
• Librería de otro fabricante compatible
• Librería original no compatible (usa I2C)

Para todos los ejemplos que se verán más adelante yo he usado la librería original, aunque la he modificado ya que tal y como viene tenia algunos detalles que no me gustaban nada:

• De serie solo es compatible con el IDE viejo de Arduino, así que le añadí compatibilidad con la versión 1.x
• No viene nada de documentación sobre cómo usar sus métodos o qué parámetros se les ha de pasar, por ello extraje la información de otras librerías e incluí toda la que pude.
• La librería tiene un modo debugger que hace que se imprima por pantalla determinada información, había alguna información que aun teniendo desactivado ese modo se imprimía igual, así que arregle eso ya que puede darnos problemas si quisiéramos enviar datos por el Serial ya que el pc podría leer la basura metida por la librería.
• He añadido dos métodos para poder leer y escribir la totalidad de la memoria EEPROM de forma consecutiva, esto permite escribir texto o estructuras de datos.
• Y por último ordene el código que estaba muy mal formateado.

Enlace a la librería modificada por mí

Tarjetas, llaveros y otros dispositivos NFC

Con la placa se incluye un dispositivo NFC con forma de tarjeta de crédito, de hecho su tamaño y grosor son idénticos así que podemos llevarlo en el hueco para tarjetas de la cartera/monedero. Esta incorpora en su interior un espacio de memoria EEPROM en el que podemos leer y escribir los datos que queramos, aunque para hacerlo hay que tomar unas precauciones que explico en el siguiente punto.

A parte de la tarjeta existen muchos otros dispositivos NFC, en ebay mismo venden llaveros NFC como los de la foto y que revise aquí, o algunos otros mas curiosos con apariencia de llavero o como pegatinas.

Precauciones a tener en cuenta

A la hora de leer el ID del dispositivo NFC no hay más que usar el método de lectura que nos devuelve su número identificativo. Sin embargo para leer o escribir la memoria EEPROM hay que tomar unas precauciones ya que no es nada sencillo de usar y de hacerlo incorrectamente podemos dejar inservible parte de la memoria o incluso su totalidad.

Los dispositivos NFC que permiten almacenar información en su memoria siguen determinados protocolos para el almacenamiento, su acceso y protección. En el caso de la tarjeta y de los llaveros este es Mifare, que indica cómo se he de trabajar con la memoria, en el enlace a la Wikipedia lo explican pero voy a intentarlo hacer yo aquí:

La memoria se divide en sectores, bloques y bytes. Los sectores son llamados en esta librería como Sector Trailer y los bloques como Data Block.

En este caso la memoria tiene 16 sectores, cada uno de ellos tiene 4 bloques y a su vez estos contienen 16 bytes de información.

De esos 4 bloques el primero de ellos contiene una clave de acceso para acceder a los tres bloques de datos de ese sector. Eso quiere decir que si queremos leer o escribir información por ejemplo del bloque 29 deberemos antes introducir la clave del bloque 27…

Y el problema viene en si modificamos alguno de los bloques que almacenan la clave de acceso, la cual por defecto tiene el valor: FF FF FF FF FF FF, aunque luego el bloque contiene: 0 0 0 0 0 0 FF 7 80 69 FF FF FF FF FF FF . La teoria dice que si modificamos la clave por otra luego bastara con acceder al bloque con la nueva clave, pero lo cierto es que hice la prueba y después de tres horas y de intentarlo todo no hubo forma de recuperar la memoria. La prueba la realice con el sector 31 y fue a partir de ahí desde donde la memoria se quedó inservible. En un último intento de desesperación hice otra prueba con otro sector y se quedó inservible igualmente. Al final el llavero solo se puede usar para obtener su ID que no se vio afectado.

Para hacernos una mejor idea de lo que he explicado, la librería incluye un ejemplo llamado readAllMemoryBlocks que al ejecutarlo nos imprime en el monitor serial del IDE todo el contenido del dispositivo NFC, obteniendo algo así:

Si nos fijamos en el contenido que se nos imprime veremos los sectores y bloques de memoria con sus 16 bytes por fila, además de un bloque especial llamado Manufacturer Block que contiene información sobre el dispositivo.

Siempre y cuando leamos y escribamos en los Data Block no tendremos problemas, sin embargo que la memoria este dividida en bloques y sectores hace que no sea nada fácil trabajar con ella, al menos de forma transparente. Porque guardar en alguno de los bloques un dato especifico, por ejemplo el número de veces que hemos pasado la tarjeta por el lector, es muy sencillo de hacer. Ahora si en vez de eso queremos guardar cadenas de texto, estructuras de datos, etc. entonces la cosa cambia.

Ejemplos de uso:

En esta sección he incluido unos cuantos ejemplos de cada. Los primeros son sencillos y solo hacen uso del ID del dispositivo para que después el Arduino haga una u otra cosa según se lo hayamos programado. Los segundos hacen uso de la memoria EEPROM y son bastante mas complejos aunque al ser ejemplos bastante didácticos creo que se entiende bien como se ha de usar la memoria

Mostrar la información del chip de la Shield

Mostrar el ID del dispositivo NFC leído

Mostrar mediante texto que dispositivo NFC se ha leído

Encender o apagar un led al leer determinado dispositivo NFC

Cambiar el color de un led RGB según la llave NFC leída

Almacenar en la memoria cuantas veces se ha leído una llave

Almacenar en la memoria un texto de 447 bytes

Almacenar estructuras de datos con las variables que queramos

Este ejemplo se compone de dos ficheros o sub-ejemplos, el primero es solo de escritura y el segundo de lectura.
Lo que hace el ejemplo de escritura es escribir en la EEPROM una estructura de datos Union, que contiene en su interior una estructura de datos Struct y que a su vez contiene 3 variables de tipo byte que almacenan el valor de luminosidad de los colores rojo, verde y azul. De este modo solo hay que pasarle la estructura Union al método writeAllMemory para que la escriba entera con todas las variables que hayamos metido en su interior, es realmente cómodo!

Lo mismo sucede con el segundo ejemplo que en este caso su funcion es leer la configuración grabada en la EEPROM y encender el Led RGB en los colores/tonalidades que hayamos indicado.

Como siempre recomiendo leer las respectivas entradas de estructuras Union y Struct para entender como funcionan.

Y con los ejemplos se termina esta review. Si te ha resultado de interés agradecería que la compartieras por Twitter o cualquier otra red social o página, así podre seguir recibiendo artículos para revisar y podre explicar como se usan

La entrada Shield NFC de Arduino para la lectura y escritura de llaveros y etiquetas aparece primero en el blog de giltesa.

El por qué de empezar con un kit es básicamente para la gente que no tiene pensado hacer nada concreto, es decir que si alguien quiere montarse un robot pues se comprara los componentes exactos y lo montara, lo mismo para cualquier otro montaje… sin embargo para el que no lo tiene claro o quiere empezar probando un poco de cada la mejor forma de hacerlo es mediante un kit ya que comprando solo eso tienes todo, o casi todo, lo necesario para empezar.

El kit en cuestión es de dealextreme, una página de Asia que envía sus artículos con gastos de envió gratuitos y que generalmente tiene artículos a buen precio aunque no todos.
Esta página dispone de bastantes kits, de todos ellos describiré tres de ellos que me parecen interesantes y después pasare a centrarme en uno de ellos. Los kits son:

1. Kit basico Arduino Uno – 26€
2. Kit Arduino Uno – 42€
3. Kit Arduino Mega – 46€

El primer kit viene con un Arduino Uno y algunos componentes como dos pequeñas placas de prototipado, unos cables, pines, resistencias, resistencias variables, botones y leds.
No son muchas cosas pero al tener un precio ajustado no se puede pedir mucho más.

El segundo y tercer kit son idénticos y solo cambia que el segundo viene con un Arduino Uno y el tercero con un Arduino Mega, además de que la Shield de prototipado es la del tamaño adecuada para cada Arduino, la del Uno es mas pequeña y la del Mega mas grande.

Es el tercer kit el que pasare a mostrar a continuación, aunque como digo los componentes con comunes con el segundo kit, y del que en posteriores entradas explicare como usar algunos de sus módulos con ejemplos de uso y con códigos de ejemplo.

Antes de empezar responderé a una duda que seguramente te surja, o al menos así sucede en los foros por donde me muevo, y es que los precios de esos kits son muy atractivos y esto es básicamente debido a dos cosas, la primera porque estamos comprando en Asia y la segunda porque las placas Arduino de esos kists (o de dealextreme o ebay, etc.) no son oficiales, si no placas compatibles.
Que no por ello son peores ni nada, recordar que Arduino es un proyecto Open Source/Hardware y toda la documentación, planos, esquemas, circuitos, etc. están disponibles para que cualquiera se fabrique sus propias placas… en esta ocasión las placas son idénticas pero el fabricante chino les ha dado nombre de Funduino.
El kit oficial más completo seria este y varia bastante tanto en componentes como en precio.

Kit de Arduino Mega

Como digo el kit trae una gran cantidad de componentes o módulos, estos son:

• 1 x Funduino MEGA 2560 versión R3
• 1 x Cable USB-B de 40cm
• 1 x Shield de expansion para prototipado + mini protoboard
• 1 x Protoboard grande
• 30 x Cables macho-macho para la protoboard
• 10 x Cables dupons hembra-hembra para los módulos
• 1 x Pantalla LCD de 2 lineas de 16 caracteres cada una
• 1 x Tira de pines para la pantalla LCD
• 15 x LED de colores repartidos en 5 rojos, 5 azules y 5 amarillos.
• 1 x Pantalla de leds de 1 dígito
• 1 x Pantalla de leds de 4 dígitos
• 1 x Driver 74hc595 para control de leds o pantallas led.
• 1 x Led RGB
• 8 x Resistencias de 220R
• 5 x Resistencias de 1K
• 5 x Resistencias de 10K
• 3 x Resistencias sensibles a la luz LDR
• 1 x Resistencia o potenciómetro variable de 50K
• 1 x Joystick de PS2 con dos ejes y pulsador
• 2 x Buzzers
• 10 x Pulsadores grandes y pequeños
• 1 x Sensor de temperatura analógico LM35
• 2 x Sensores de «movimiento»
• 1 x Sensor de llama de fuego
• 1 x Receptor infrarrojos
• 1 x Mando a distancia por infrarrojos con pila
• 1 x Motor paso a paso
• 1 x Controlador o driver para el motor paso a paso.
• 1 x Servo
• 1 x Portapilas para alimentacion externa

A continuación unas cuantas imágenes de todo el material incluido:

Como de la explicacion de los módulos se tratara en las siguientes entradas, pasare a explicar como se instala un Arduino Mega y como se cargan los primeros programas de ejemplo:

Instalación:

Para realizar la instalación es tan sencillo como conectar el Funduino (el Arduino Mega) a un USB libre del PC y esperar unos segundos a que Windows de error, entonces nos solicitara o le facilitaremos los drivers, para hacerlo hay que ir al Administrador de dispositivos de Windows: Botón derecho sobre Mi PC/Equipo > Administrar, y nos aparecerá una lista de dispositivos, hay como mínimo uno con un icono triangular de alerta que nos indica que le falta los drivers, solo tenemos que pulsar clic derecho sobre él y pulsar en Actualizar software de controlador > Buscar software de controlador en el equipo, y le indicamos la ruta a los drivers que están en el directorio Drivers del IDE de Arduino en su versión 1.x o superior (los anteriores no sirven, son muy viejos).
Durante la instalación se nos puede advertir de que los drivers no están firmados y que no son seguros pero no hay ningún riesgo por instalarlos, son los oficiales de Arduino.

Primer uso:

Es también muy sencillo, necesitamos el IDE de Arduino en su versión 1.0 o superior. Entonces abrimos el programa y primero seleccionamos el puerto Serie a usar el menú: Herramientas > Puerto serie, y seleccionamos el del Arduino.

Después seleccionamos la placa Arduino Mega desde el menú: Herramientas > Placas > Arduino Mega 2560 or Mega ADK

Y ya esta, solo nos queda ir al menú Archivo > Ejemplos > 01.Basicos > Blink, y darle a grabar! Si todo va bien deberemos de ver el mensaje de «Carga terminada» y el led empezara a parpadear!

Actualización:

Enlaces a algunos de los módulos revisados:

• Kit de Arduino de iniciación: Modulo relé
• Modulo led RGB
• Resistencias, leds y pulsadores
• Motor paso a paso y su driver
• Servo
• Sensor de luz, inclinación y potenciómetro

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