Salvo por un contratiempo a la hora de soldar los conectores planos, que es mejor soldarlos con soldador, todo lo demás lo soldé con aire de forma satisfactoria y muy rápido.

La aplicación de la pasta de soldar me dio muchos menos problemas que la anterior vez, seguramente por ser pasta nueva y por usar puntas de platico en vez de metal, aunque de vez en cuando la punta se taponaba porque la pasta tenia impurezas en ella… para la próxima vez usare una punta un poco mas ancha a ver si así soluciono ese problema.

También se me ocurrió aprovechar el extractor de humos de la estación de soldadura como chupón para coger y colocar los componentes SMD, y lo cierto es que funciono de maravilla, mucho mejor que usar pinzas.

En el momento de soldar por aire las placas en una de ellas grabe el proceso, como puede verse queda perfecta salvo uno o dos pines del microcontrolador que tuve que repasar y también el conector plano que como digo por aire es muy complicado de soldar ya que es el componente que mas juntos tiene los pines.

También hice unas cuantas fotos con el microscopio mientras comprobaba si todo estaba bien soldado:

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Funcionan correctamente las placas de relés ? #Arduino #SmartHome https://t.co/Hw1ytbw2Wo pic.twitter.com/RvxC6XYsyf

— Alberto Gil Tesa (@giltesa) June 3, 2016

El proyecto va algo lento pero sin pausa y por ahora sin demasiados contratiempos, y es que me han llegado las placas de relés y tras soldar una de cada ambas han funcionado correctamente!

Las placas en concreto son el modelo de 30A y el de 10A, ambas con relés mecánicos, en el caso del primero cuenta con 5 relés de 30A y en el segundo modelo pues 8 relés de 10A.

Las placas miden 154 x 71 mm, una medida bastante grande por lo que el precio se dispara en comparación con placas de menor tamaño como el de un Arduino o el de los módulos de pulsador. En concreto salen 5 placas por 40$ mas el envió que serán unos 15$, aunque el fabricante en esta ocasión aun habiendo pagado 5 unidades me ha enviado 10 unidades de ambos modelos, y por si eso fuera poco de todas las placas que he mandado fabricar estas han sido las que mejor tienen la capa de serigrafía, textos nítidos sin entrecortar ni ralladuras, tinta muy blanca como si tuviera gran espesor… parece que las placas las fabricaron tras reponer la pintura blanca :O

En cuanto a la soldadura se me ha resistido un poco, la parte de componentes SMD esta soldada por aire pero tuve muchos problemas para aplicar la pasta de soldar con la jeringuilla, creo que por ser una pasta vieja, asi que he pedido pasta nueva y algunos accesorios para intentar aplicarla mejor.

Como se ve en las fotos me pase aplicando pasta, no le encontraba el punto o me quedaba cortisimo o me pasaba, espero que las siguientes con las nuevas herramientas salgan mejor.

En cuanto a los componentes THT que son los conectores y los reles, tuve «problemas» con los que contaban con borners grandes ya que aun teniendo un soldador de 80W 480º le costaba un poco calentar las pistas entre conectores y reles, aunque claro teniendo en cuenta que la pista esta por la cara inferior, por superior y además hay parte de ella al aire libre pues hay mucho cobre que calentar y estaño que aplicar… quizás me excedí pero bueno, es mejor que zozobre y no que fafalte.

Otro contratiempo fue el estaño usado que al tener tanto flux ayuda mucho las soldaduras pero deja pringada la placa, una de las placas la intente limpiar con acetona pero solo conseguir dejar pringada toda la cara entera, la otra placa pase de limpiarla, como las soldaduras THT son todas por la cara inferior ni se ven.

En realidad la placa de relés de 30A tiene un fallo que arregle en la de 10A pero se me paso en la de 30A, concretamente en la de 10A añadí unas resistencias de 220Ω en la linea de 5V antes de alimentar a cada optoacoplador, creo que es lo que esta causando un consumo excesivo en la linea de 5V de LOGIC, cuando la carga debería de estar unicamente en la linea de 5V de LOAD. Aun tengo que probarlo cortando las pistas y añadiendo las resistencias.

El consumo de la placa de relés de 10A con todos los relés activos es de:

LOGIC: 100 mA
LOAD: 500 mA
Cada pin de datos: 3 mA

En el caso de la de 30A es de:

LOGIC: 690 mA
LOAD: 720 mA
Cada pin de datos: 3 mA

La linea de 5V de LOGIC alimenta únicamente los optoacopladores que activan el resto del circuito. La linea de LOAD alimenta todo lo demás.

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Las placas quedaron bien y salvo que la serigrafía estaba un poco rayada/mal impresa en todas las placas no vi mas errores por parte del fabricante, estoy contento en ese sentido.

Tras el primer vistazo a la placa pase a soldar una unidad por completo y según lo hacia aparecieron las primeras mejoras que se le podrían hacer, mejoras con muy poca importancia que no requerían hacer las placas de nuevo:

• Redondear las esquinas del PCB
• Linea de colocación de la faja no coincide con la faja.
• Hacer mas pequeño el agujero de la faja.
• Reducir puentes entre placas para separarlas con mas facilidad.
• Agujeros del buzzer no coinciden (se arregla con el alicate)
• Cambiar transistor PNP por un NPN para el buzzer.
• Etc.

Una vez montada, a medias en realidad, el siguiente paso era grabarle un sketch de pruebas, el típico Blink para hacer un Hola mundo! y comprobar que funcionase:

#Arduino #SmartHome #HelloWorld pic.twitter.com/pKOZqbCICg

— Alberto Gil Tesa (@giltesa) April 5, 2016

Ya montada del todo fui creando distintos códigos de ejemplo para probar cada funcionalidad del modulo, por el que tenia mas curiosidad era por los leds RGB así que fue el primer código de ejemplo:

Prueba de los LEDs RGB y el pulsador #Arduino #SmartHome pic.twitter.com/BoU6f4b4P7

— Alberto Gil Tesa (@giltesa) April 6, 2016

Después, variando un poco el código anterior, añadí la funcionalidad para controlar los LEDs con el mando a distancia:

Test de infrarrojos superado ? #Arduino #SmartHome pic.twitter.com/s9SnF2nnkl

— Alberto Gil Tesa (@giltesa) April 7, 2016

Según avanzaba en las pruebas llego el momento de probar el switch selector de ID de esclavo y la comunicación RS485, así que cargue el código y me dispuse a probarlo… pero no funciono, revisando el circuito todo parecía estar bien, también el esquemático, revisándolo mas a fondo vi que las dos cosas que fallaban casualmente estaban conectadas a pines analógicos que se usaban en el código como pines digitales… así que probé en una placa de Arduino esos pines analógicos si funcionaban o no como pines digitales… y no funcionaban, de todos los pines analógicos que tiene el microcontrolador ATmega328 casualmente los pines A6 y A7 son los únicos que solo funcionan como analógicos y no como digitales y era los que había usado.

Ese error en el diseño si que era lo suficientemente gordo como para tener que pedir otras placas, así que las rediseñe y envié a fabricar la versión 1.1 con esas mejoras y otras muchas. Antes por supuesto en la placa montada corte las pistas y soldé los componentes a los pines correctos para probarlo todo, y funcionaba perfectamente

Así es como era la versión 1.0 y como es la 1.1:

Y ahora me encuentro esperando a que lleguen las nuevas placas junto a las de relés de 10A y 30A que también pedí a la vez, espero que salgan bien!

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Por el tipo de relé que lleva esta placa esta pensada para controlar los puntos de luz de la casa que cuenten con lamparas LED alimentadas directamente a 230V (sin transformador).

Que el relé sea de estado solido significa que no tiene partes mecánicas en su interior, es decir no tiene una bobina que haga de electroimán ni chapas metálicas que tengan que moverse para abrir o cerrar el circuito. Eso permite un tiempo de respuesta menor y con ello poder controlar la iluminación de la lampara LED por PWM.

Me falta por probar que realmente funcione como la teoría dice, en que llegue un LED de 9W a 230V que tengo pedido, si el funcionamiento es correcto, podre pedir los tres modelos de placa a fabrica

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La diferencia está en que ahora los relés son de 10A para controlar partes del cuadro eléctrico con menor carga, y de que tanto los relés como los conectores son algo mas pequeños por lo que ahora entran 8 unidades por placa, que también es el máximo permitido por el cable/conector de datos usado.

PD: Los modelos 3D de los componentes no se corresponden exactamente con el componente físico que se montara… las patillas no coinciden por ejemplo, lleva tiempo editarlos y no merece la pena.

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