Durante este año vendiendo las placas de carga para GBP y GBC bastante gente me pregunto sobre alguna herramienta o consejo para hacer un agujero perfecto en la carcasa de plástico para el conector USB-C. Hacer esto es un poco difícil, necesitas buenas herramientas y también conocimientos sobre cómo cortar plástico. Cuando lo hice la primera vez no estaba nada mal, sin embargo estaba lejos de ser perfecto, muchos tuvieron un resultado similar al mio, pero otros hicieron un agujero enorme!

Pasé tiempo pensando cómo resolver este problema. Finalmente llegué a la conclusión de que la mejor manera era hacer una herramienta de plástico que controle dónde debes cortar el plástico y dónde no debes cortarlo. Es básicamente una plantilla de plástico que se puede atornillar a la carcasa y luego solo tiene que colocar la Dremel con la punta del taladro en el orificio y moverla alrededor de la plantilla.

El resultado debe ser algo como la siguiente imagen:

Todavía estoy pensando si incluirlo con cada GBC PRO Kit, o venderlo por separado o qué. Para ser honesto, no me gustaría tener la impresora imprimiendo todo el día (hace calor y ruido) y no creo quien adquiera mas de una placa necesite mas de una de estas herramientas, creo que puede ser reutilizable.

Si también tienes una impresora 3D, puedes imprimirla, el archivo está disponible en el repositorio:

Edit:
Cuando hice el video no tenía fresas de diamante como estas. Creo que puede ser mejor que usar una broca para hacer el agujero en la carcasa pero sin destruir al mismo tiempo la plantilla de plástico. Si necesito cortar otra carcasa, lo grabaré y lo subiré aquí.

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Como ambas consolas son muy diferentes, ha hecho falta diseñar una placa completamente a medida para la GBP.

Placas del kit

En el caso concreto de la GBP el conector de alimentación externo esta colocado en el lado de los botones, eso hace que no haya espacio suficiente para la electrónica que carga la batería y controla que no se descargue en exceso echándola a perder. Eso quiere decir que este kit necesita 3 placas:

Placa de USB-C

La primera placa del kit es la que corresponde a la del USB-C. Va soldada al lado izquierdo del jack de audio y remplaza el jack de alimentación. Esta placa va soldada mediante 5 pads que se corresponden a los agujeros donde originalmente estaba soldado el jack de alimentación.

Esta placa ha de ser la primera que se suelde, ya que como veremos ahora, la segunda placa se suelda en el lado opuesto.

Placa principal

Incluye toda la electrónica para la carga de la batería. Así mismo incluye 3 pads extra para soldar unos cables que irán conectados a la placa de luz.

Placa de luz

Esta placa incluye 3 luces de estado que se corresponden con: luz blanca cuando estamos jugando, luz verde cuando la batería esta cargada (o verde clara si ademas estamos jugando), y luz roja cuando la batería esta cargando (o rosa si ademas estamos jugando).

Es una placa muy pequeña que cuenta con 2 pads en su parte inferior que van soldados donde originalmente venia la luz roja de estado de la GBP, y otros 5 pads en la cara superior, siendo los 3 centrales los que hay que soldar a la placa principal. (y los dos laterales por si la GBP no dispone de led de serie, entonces podemos conectar estos dos pines a la alimentación de la consola)

Como instalar la placa

Limpiar la placa base y la carcasa (opcional)

Lo primero sera limpiar la placa base ya que posiblemente esta llena de polvo, grasa, arena, etc. podemos usar alcohol isopropilico para ello.

Si queremos podemos limpiar la carcasa aunque puede ser una buena idea comprar una nueva ya que las hay de muchos colores.

Antes de limpiar:

Después de limpiar:

Retirar componentes innecesarios

Ya que este kit va a remplazar las pilas AAA y el conector de alimentación externo. Debemos retirar los componentes electrónicos encargado de ello y así mismo dejar espacio libre tanto para las placas como para la batería:

Soldar la placa USB-C

Esta placa tiene que ser la primera placa que instalemos, ya que los pads donde se suelda quedaran ocultos por la placa principal.

1. 1. Eliminar el jack de alimentación, limpiar los agujeros/pads de estaño.
   2. Presoldar el pad de 5V de la placa USB-C (solo ese!)
   3. Centra la placa USB sobre la placa base de la GBP.
   4. Entonces coloca el soldador en el hueco superior y la placa quedara unida.
   5. Comprueba que sigue bien centrada, en caso contrario ahora es momento de volver a calentar el pad de 5V/superior y centrarla correctamente.
   6. Soldar el resto de pads.
   7. Eliminar el exceso de pin, la superficie ha de quedar completamente plana.

Soldar placa principal

Esta placa es mucho mas fácil de soldar. Primero presuelda el pad de 5V de la GBP, coloca la placa sobre el pad presoldado y calienta el estaño con el soldador. Para los otros dos puntos de unión solo has de poner el soldador y añadir una gota de estaño.

Soldar la placa de luces (opcional)

Esta placa es opcional, pero sin ella no podrás saber si la batería esta cargada o sigue cargándose. Para soldarla debes:

1. 1. Presuelda los dos pads que tiene la placa por la cara inferior.
   2. Centra la placa en su sitio.
   3. Calienta los pads de la placa base y eso hará que el estaño de la placa de luces se caliente y queden unidas.
   4. Suelda los cables entre la placa de luces en la principal, asegúrate que unes cada pad con su pareja.

Hacer el agujero del USB-C

Cendras que hacer el agujero de alimentación un poco mas grande ya que el USB-C es mas grande que el jack de alimentación. Puedes usar un cuter y hacerlo poco a poco, tomate tu tiempo y quedara bien.

Dependiendo de la carcasa que use, puede que tengas que retirar un poco de plástico en esta zona ya que choca con uno de los chips del circuito de carga y la carcasa no cierra perfectamente.

Agrandar el agujero de la batería

Puedes usar una batería pequeña y casi no tendrás que cortar el plástico. Pero si quieres usar la mas grande posible tendrás que retirar mucho plástico del compartimiento e pilas. En mi caso he sido capaz de poner la misma batería que uso para la GBC que es de 1500mAh.

Documentación

Nintendo USB-C Charging Kit

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Aún recuerdo que hacerlo en la Nintendo Wii era súper fácil, solo era necesario soldar un pequeño chip de 8 patas y unos pocos cables. Sin embargo, ahora, todo se ha vuelto extremadamente difícil en los últimos años.

El pasado mes hice la instalación en tres Nintendo Switch, dos de ellas en su versión Lite y la otra en una normal.

Solo puedo decir que hacer esto es muy difícil, requiere de unas buenas dotes con soldadora microscopia y de buenas herramientas. Como escribe en el anterior artículo sobre cómo aprender soldar…pues bien, esto se queda muy corto para este tipo de instalaciones.

Para esta instalación necesitaras un soldador con punta de 1mm o menos, buen estaño con flux o/y una jeringuilla con flux. Además, también necesitaras un microscopio para poder ver los condensadores y los pads donde es necesario realizar las soldaduras. Tal vez puedas hacerlo con uno de solo 1o€, pero lo que es seguro es que vas a necesitar algo para poder ver dónde soldar. En la siguiente imagen puedes ver cómo de pequeño es: (Rice: Arroz. Lentil: Lenteja)

En cuanto al chip, este es el SX Core y el SX Lite (para Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite respectivamente). Creo que solo hay una compañía en el mercado que fabrique chips, ya que la alternativa es tener una consola con un firmware en sus primeras versiones el cual tenga alguna vulnerabilidad. Sin embargo, el chip puede funcionar en cualquier modelo.

El kit incluye la placa principal que contiene casi toda la electrónica, y además uno o dos circuitos flexibles que deben ser soldados sobre la CPU y el PCB (la Lite requiere 2)

El primer circuito flexible ha de ser colocado sobre la CPU, si, increíble pero como lo oyes (lees). Alrededor del encapsulado de la CPU hay una serie de condensadores rodeándolo, pues bien, este PCB flexible se conecta a dos de esos condensadores con 4 soldaduras:

Parece difícil, y si lo es y mucho. Pero en mi opinión lo realmente difícil es soldar el segundo circuito flexible el cual ha de ser soldado sobre el PCB, estas soldaduras son muy pequeñas y están todas muy juntas. Ambos PCB flexibles incluyen unos pad que te permiten fijar el circuito para que no se mueva y te facilite soldar los pads que realmente nos interesan. Esta ayuda esta muy bien, pero desde luego solo nos será útil se lo hacemos bien ya que de quedar el circuito mal centrado nos va a dificultar todo.

No lo hice en mi Lite pero si lo hice en otra. Como digo, esta genial si lo haces bien pues te facilitara todo, pero como lo hagas mal lo vas a odiar!

Después de terminar de soldar todo solo necesitaras encender la consola, si el LED que incluye el chip parpadea azul y finalmente permanece encendido en color verde entonces lo has hecho bien. Sin embargo, si permanece en color rojo entonces algo hiciste mal. Además, en la pantalla debería de aparecer una MicroSD enfadada, esto indica que no se pudo cargar los ficheros desde la MicroSD que hacen funcionar el chip.

En el video que hay en la cabecera del articulo puedes ver la primera instalación que hice en mi Lite. La segunda instalación fue en una normal y la tercera en otra Lite:

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Lo primero que vamos a necesitar es un par de destornilladores para poder abrir la consola, el primero debe de ser de 3 puntas, el cual ha sido usado por Nintendo en prácticamente en todos sus dispositivos, y el segundo uno de estrella. Ambos tienen que ser de punta fina ya que los tornillos tienen la cabeza bastante pequeña. Si no disponemos de las herramientas lo mejor es comprar un kit pensado para ello que incluso contiene los separadores de plástico que nos ayudaran a abrir la carcasa.

• Herramientas Nintendo Switch Lite
• Joysticks

Compre ambas cosas, aunque es un poco gracioso ya que el kit de destornilladores no puede llegar a recibirlos ya que me lo envié a NZ y justo llegaron 2 días después de dejar yo el país… por suerte los joysticks los envié a casa y esos si que puede recogerlos, además estoy casi seguro que son originales.

Para abrir la consola necesitaremos quitar los dos tornillos superiores, los dos inferiores y los cuatro de la parte trasera. Después con las herramientas de plástico podremos hacer palanca utilizando las ranuras de los altavoces. Conviene hacerlo despacio y con cuidado, ya que una excesiva fuerza puede marcar las carcasas y quedar feo a la vista.

Por ultimo ya solo queda desconectar los cables del PCB que tiene el joystick a remplazar, en mi caso el joystick izquierdo que esta en la placa de circuito mas pequeña. Hay que tener especial cuidado con todas las fajas y cables, en concreto con una de ellas que se conecta a los botones superiores ya que al cerrar de nuevo la carcasa si no esta en el sitio correcto podemos chafarla y quizás dañarla.

No tengo fotos paso a paso, así que si tienes dificultades te recomiendo que eches un vistazo en YouTube, por ejemplo a este video en el cual se explica muy bien:

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En esta ocasión se trata del Pokemon Typing DS para Nintendo DS (en España: Aprende con Pokémon: Aventura entre las teclas) que incluye un teclado QWERTY que se conecta a la consola mediante comunicación bluetooth, bueno, en realidad no se conecta a la consola si no al propio cartucho que ademas de incluir el juego también incluye en su interior dicha conectividad.

Pues bien, este juego/teclado apareció en el mercado Japones hace casi 3 años, y yo desde entonces le había echado el ojo porque el teclado tenia muy buena pinta comparándolos con los que había en aquel entonces en el mercado, es decir, el teclado pequeño de Apple, algún logitech y poco mas, ahora hay bastante mas para elegir aunque no al precio de este.

El caso es que este fin de semana pasado lo encontré de oferta en el MM de Zaragoza (Puerto Venecia), de hecho ni sabia que había llegado a España, a un precio de 2o€, y lo cierto es que por ese precio esta mas que bien, porque os recuerdo que al ser bluetooth se puede utilizar con cualquier dispositivo que cuente con esa conectividad, como con móviles, tabletas, ordenadores, consolas, televisiones, etc.

El teclado es de tamaño estándar con unas teclas de generosas dimensiones, diría que iguales a las de cualquier portátil. Cuenta con la ñ, acentos y demás caracteres usados aquí. Se alimenta con dos pilas AA estándar y tiene un botón de encendido y apagado.
Para emparejarlo con algún dispositivo basta con mantener pulsada la tecla FN mientras se enciende el teclado y seguir los pasos que aparecen en pantalla, generalmente se solicita un número de X dígitos que ha de ser introducido mediante el teclado, de este modo dispositivo y teclado quedan emparejados y la comunicación entre ambos se realiza de forma segura.

En cuanto al juego lo he probado un cuarto de hora a lo sumo así que no puedo decir mucho de él, simplemente que el juego se divide en pantallas, tantas como teclas tiene el teclado, algunas de ellas cambian según avanzamos para añadir mas complejidad a los ejercicios. Las primeras pantallas nos hacen usar determinas teclas, como: asdf y jklñ, o qwer y uiop. Según vamos avanzando se van añadiendo mas teclas de las cuales deberemos memorizar su posición ya que el fin del juego es que puedas teclas usando todos los dedos y sin mirar el teclado.

https://www.youtube.com/watch?v=h35GY_38i9Q

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La gracia de estas cajas o estuches es que tienen la misma forma y tamaño que una caja original de un juego, y sin embargo en su interior pueden albergar hasta 18 juegos. Además la caja viene con diferentes caratulas para que pongas la que quieras… sin embargo estas cajas cuando salen vuelan en pocos minutos.

Por ebay se pueden encontrar a unos 20~30€ pero ni por asomo merece la pena pagar eso por un trozo de plástico. Por ello estuve buscando alternativas hace un año y no ha sido hasta este mes cuando he visto unas cajas similares en forma y tamaño, aunque no vienen con caratulas ni con la posibilidad de ponerlas.

Están disponibles en varios colores, y como se ve en las imágenes yo me he decantado por una roja:

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